Постройка теплицы. Часть 4

Уважаемый пользователь, в предыдущем посте Вы узнали о постройке зимней  двускатной теплицы с кровлей из парниковых рам. Сегодня мы Вам расскажем также о зимней двускатной теплице, но с кирпичными стенами и постоянным остеклением по шпросам или горбылькам.

Эта теплица требует больше вложений, но она более долговечна, требует меньших затрат на отопление в зимний период, более удобна в эксплуатации и пригодна для универсального применения (в овощеводстве и в садоводстве) в течение всего года.

Теплицу на легких и сухих почвах можно заглублять, но не более чем на 800 мм. На плотных грунтах стены теплицы строим на ленточном фундаменте толщиной 400-500 мм. В такой теплице можно устроить водяное отопление (смотри рисунок), конструкция которого будет описана в будущих статьях, но если планируется применить, лишь печное отопление, длина рабочего помещения не должна превышать 5000 мм. Также в боковых стенах устраиваем каналы приточной вентиляции. Теплица также имеет тамбур длиной 1500 мм, который отделяется от рабочего помещения легкой стеклянной перегородкой или капитальной стеной с дверью. Кровлю тамбура и рабочего помещения теплицы выполняем двускатной (для стока атмосферных осадков) с углом наклона сторон 20-25º. В тамбуре кровля состоит из стропил, обрешетки, потолка, покрытая сверху рубероидом и кровельным железом. Несущие конструктивные элементы кровли теплицы такие же, как у теплицы, покрытой стандартными парниковыми рамами. На стены для гидроизоляции укладывается рубероид. Далее на рубероид ставим два бруса сечением 120х150 мм, которые соединяем с коньковым брусом такого же сечения при помощи стропил сечением  70х 100 мм (смотри рисунок). Стропила устанавливаются попарно по торцам теплицы и над перегородкой, отделяющей тамбур от рабочего помещения. Если стены теплицы заглублены, чтобы увеличить внутренний объем теплицы, на боковые брусья устанавливаем стойки высотой 400-500 мм и сечением 70х100 мм с шагом 350 — 500 мм. В брусьях, стойках, стропилах выбираем фальцы для укладки стекол. Обвязочные брусья оборудуются сливами: снаружи — это козырек из кровельного железа, который свешивается на 50-60 мм от края бруса; внутри — это желобок, собираемый конденсат, стекающий с желобков шпросов зимой.

Кровлю и стены рабочего помещения, если кровля опирается на стойки, остекляем по шпросам, которые имеют желобки для сбора конденсата (смотри рисунок), осаждающегося зимой на стеклах. Шпросы изготавливаем из качественной сухой древесины, не имеющей сучков, которые перед укладкой покрываем олифой. Шпросы на кровлю укладываем с шагом 300-350 мм, если стекла толщиной 2.5-3 мм, и с шагом 450-500 мм при толщине стекла 4 мм.

Чтобы компенсировать расширение намокших шпросов в дождливый осенне-весенний период, расстояние между фальцами соседних шпросов должно быть на 3-4 мм шире стекол. Шпросы не врезаем в обвязочные и коньковый брусья, а крепим хвостовой часть длиной 50-60 мм, являющейся продолжением фальца, обрезая их наискось (смотри рисунок). Нижние хвостовики спросов укладываем прямо на железные козырьки обвязочных брусьев и закрепляем саморезами или гвоздями, а верхние хвостовики укладываем на коньковый брус с таким же креплением.

Для остекления желательно применить качественное стекло и замазку. Стекло укладываем по фальцам на слой замазки толщиной 1,5-2 мм внахлест, начиная с нижнего стекла, так чтобы верхнее стекло на стыке покрывало нижнее на 20-30 мм. Нижнее стекло должно заходить в фальц обвязочного бруса на 40-50 мм. Настолько же должно заходить верхнее стекло на верхний коньковый брус. Уложенные стекла прикрепляем к шпросам при помощи проволочных шпилек длиной 20 мм. Затем стекла обмазываем сверху замазкой по фальцам. Чтобы замазка успела подсохнуть и закрепиться до заморозков, установку и обмазку стекол лучше провести в августе, когда уже не жарко.

После остекления теплицы, чтобы уменьшить утечку тепла, коньковый брус утепляем  войлоком (как показано на рисунке), который прикрываем тесом и коньковым козырьком из кровельного оцинкованного железа. Для вытяжной вентиляции, которая необходима в летнее время, устраиваем форточки (400х600 мм) по коньку с обеих сторон теплицы. Коробку для форточки образуют два крайних боковых шпроса и брусок с пазом, в который врезаем   третий средний шпрос, лежащий на кровле.

Для размещения ящиков, горшков с растениями в теплице устраиваем стеллажи шириной 1200 мм, которые выполнены из дерева или металла и шифера. Для лучшей конвекции тепла между стенами и стеллажами оставляем зазоры в 100 мм. Пол в теплице выравниваем, покрываем слоем песка или бетонными плитами, что предпочтительнее. Устилать пол досками или настилами не рационально, так как они быстро разрушаются.

Уважаемый пользователь, в следующем посте мы о капитальных весенних теплицах: односкатной и двускатной более упрощенной конструкции, в которых не используется постоянное печное отопление. Буду Вам благодарен за комментарии в конце статьи. Делитесь данной информацией с друзьями из соцсетей, возможно кому-то она необходима. Успехов Вам в строительстве капитальной зимней теплицы на шпросах. До встречи в следующем посте.