Приусадебное Хозяйство Сад.Огород.Домашняя ферма.Выращивание.Размножение. Переработка.

22.08.2013

Выращивание роз в саду. Часть 3

Выращивание роз в саду. Часть 3

Размножение роз

Уважаемый пользователь, Вы узнали из предыдущего поста об агротехнике роз. Сегодня мы Вас познакомим с методами размножения привитых и корнесобственных роз.

Основные способы размножения роз в любительском цветоводстве — это окулировка и черенкование. Кроме окулировки (прививки спящим глазком),  розы можно размножать прививкой черенком культурных сортов на шиповнике или на корне шиповника. Размножают розы также делением куста, отпрысками, отводками и черенкованием, получая корнесобственные растения. Семенным способом размножают дикорастущие розы и подвои-шиповники. Также семенной способ размножения используется в селекционной работе.

Размножение окулировкой

Роза_канина_Roza_kanina            Качество привитой розы зависит от правильного выбора подвоя-шиповника. В качестве подвоя-шиповника больше всего применяют розу канина (R. canina L.), которая широко распространена на нашей территории. Из дикой розы выделено и создано около 20 форм, которые пригодны, как подвои, для привитой культуры роз. Среди них можно выделить такие, как R. canina Pfander’s, R. canina inermis, R. canina Deegen’s, R. canina Schmid,s Ideal, а также розу канина — одесский шиповник. Указанные формы розы канина  в большей или меньшей степени обладают следующими качествами для подвоя:

-        зимостойки и устойчивы к болезням;

-        обладают интенсивным ростом, долговечностью и длительностью вегетации;

-        имеют хорошую приживаемость культурных сортов роз;

-        имеют слабую шиповатость, твердую и гибкую с небольшой сердцевиной древесину;

-        имеют развитую корневую систему, длинную корневую шейку и слабую способность развивать корневую поросль;

-        устойчивы к засухе и к избытку влаги;

-        обладают обильным плодоношением и хорошим одновременным вызреванием семян;

-        обеспечивают долговечность привитых роз, их хороший рост и обильное высококачественное цветение.

Для цветоводов-любителей, которые занимаются разведением привитых роз, такие формы розы канина можно приобрести в ближайшем к Вам ботаническом саду.

Роза_ржавчинная_Roza_rzhavchinnayaВ качестве подвоя также можно использовать и другие дикорастущие шиповники: розу многоцветковую (R. multiflora Роза_многоцветковая_Roza_mnogotsvetkovayaThunb.) и розу ржавчинную (R. rubiginosa L.). Но они уступают формам розы канина.

В Западной Европе для зимней выгонки роз применяют в качестве подвоев R. indica Major и R. manettii, которые не имеют зимнего покоя, благодаря своему субтропическому происхождению.

Семенные растения высаживаем по границе приусадебного участка.

Плоды шиповника собираем при их побурении. К этому времени семена уже созрели, а их плотная оболочка еще не успела затвердеть полностью. В связи с тем, что семена имеют длительный период покоя, их необходимо стратифицировать. Для этого их помещаем в холщевый мешочек с крупнозернистым речным песком, которого по объему должно быть в 2,5 раза больше. В течение 1,5-2 часов смесь в мешочке ворошим для того, чтобы частично разрушить твердую оболочку семян. Затем смесь семян и песка умеренно увлажняем и храним до момента высева в подвале или холодильнике, перемешивая их каждую неделю и увлажняя, если это необходимо. Посев семян производим осенью в октябре, ноябре. Если осень выдалась сухая и почва без влаги, посев семян переносим на весну. Посев производим на глубину до 7 см на легких почвах и 2-3 см на тяжелых почвах. Норма высева 6-7 граммов на квадратный метр. После всходов уход за растениями стандартный: поливы, подкормки, рыхления, прополки. Загущенные посевы прореживаем. В октябре сеянцы шиповника выкапываем, подрезаем и сортируем. Для посадки выбираем сеянцы с прямой корневой шейкой (толщиной не менее 4-5 мм и длиной не менее 4 см) и разветвленной корневой системой. Корни укорачиваем до 18-20 см, а надземную часть до 12-15 см. Если на сеянцах есть признаки мучнистой росы, их окунаем в 4% раствор медного купороса. После подготовки сеянцы сразу же высаживаем на подготовленный участок. Схема посадки 15-20 см в ряду между растениями и 0,5-0,7 м между рядами. Глубина посадки должна быть на уровне корневой шейки. После полива сеянцы окучиваем, а междурядья рыхлим на глубину 10 см. Весной посадки рыхлим поперек рядов с целью задержания влаги и частичного разрушения укрывающих валиков земли.

Черенки для прививки заготавливаем из отцветших и вызревших побегов текущего года непосредственно перед окулировкой. В случае необходимости черенки можно хранить в течение месяца, завернутыми во влажную мешковину, в полиэтиленовых мешках (в погребе или холодильнике при температуре 0…+2°C).

Щиток_с_почкой_привоя_SHHitok_s_pochkoy_privoyaПрививку проводим во второй половине июля и первой половине августа, когда вОкулировка_Okulirovka растении интенсивное сокодвижение и кора подвоя хорошо отделяется от древесины. В северных районах это происходит позже (в августе-сентябре). Этот прием называется — окулировка «спящим глазком». Срезаем на черенке хорошо развитую почку в пазухе листа щитком, с небольшой частью древесины и черешком листа. На корневой шейке подвоя делаем т-образный разрез окулировочным ножом и вставляем в него щиток с почкой и черешком. Почка должна быть ниже поперечного разреза на подвое на 8-10 мм. После чего прививку завязываем полоской полиэтиленовой ленты (смотри рисунок). Через 3-4 недели проверяем приживаемость глазков. Признак срастания — опадение черешка и увеличение почки.

На зиму привитой шиповник окучиваем землей на высоту 20-25 см. В районах, где зимы бесснежные, привитые растения лучше выкопать и хранить в прикопе в подвале или парнике. Весной их обрезаем выше привитой почки на 1,5-2 см и высаживаем на доращивание. Побег, развившийся из привитой почки, обрезаем острым инструментом над 3-4 листом для формирования куста. Осенью однолетние привитые саженцы сортовых роз готовы к посадке на постоянное место и реализации. В южных районах посадку привитых саженцев роз производят осенью, а в северных — весной.

Размножение штамбовых роз

Для успешного выращивания штамбового подвоя необходим тщательный отбор специальных сильнорослых форм шиповника (например, одесский шиповник). На выращивание качественного подвоя для штамбовой формы роз требуется в два раза больше времени, чем для кустовой формы. Необходимо 3 года на получение штамбового подвоя высотой 1,5-2 м. Схема посадки сеянцев шиповника такова: расстояние в междурядье 1 м и 30 см в рядах. Для штамба выбирают однолетний побег, выросший из спящей почки в основании куста на второй- третий год вегетации. Для этого весной вырезаются все побеги второго года вегетации, что стимулирует появление и интенсивный рост побегов высотой 1,5-2 метра с корневой шейкой диаметром более 10 мм. Осенью третьего года на каждом кусте выбираем наиболее высокий и прямой побег, а остальные вырезаем у корневой шейки.

Окулировку проводим на высоте 0,8 м и выше в те же сроки, что и для кустовых роз. Прививаем две почки с противоположных сторон штамба на расстоянии 3-4 см друг от друга по высоте. На зиму привитые побеги пригибаем и окучиваем землей. После зимовки штамб поднимаем и привязываем вертикально к проволоке двухрядной шпалеры или к деревянному колу. Как только привитые почки тронутся в рост, обрезаем острым секатором побег над верхней почкой на 1,5-2 см и срез замазываем садовым варом. Далее формируем штамбовую розу. Всю весну и лето прищипываем побеги и удаляем поросль шиповника.

Зимняя прививка роз

            Сеянцы шиповника для зимней прививки отбираем с толщиной прикорневой шейки 6-8 мм. Осенью, после выкопки и сортировки, у отобранных сеянцев укорачиваем надземную часть, оставив 15-20 см. Затем сеянцы прикапываем в хранилище. Черенки для прививки нарезаем поздней осенью с роз, растущих в открытом грунте, либо берем из оранжереи, если есть такая возможность. Храним их в песке или в опилках в том же хранилище при температуре около 0°C (-1…+1°C).

В декабре вносим сеянцы в теплое помещение с температурой воздуха +6…+8°C, где их выдерживаем 3-4 дня. Черенки перед прививкой заносят в теплое помещение на 10-14 часов. После начинаем прививку. Берем одноглазковый черенок и делаем на нем с противоположной почке стороны косой срез длиной 3-4 см. На корневой шейке сеянца делаем т-образзный разрез, и слегка раздвигаем края разреза. В него вставляем черенок таким образом, чтобы почка на черенке оказалась на 1 см ниже поперечного разреза. После прививку, кроме почки, завязываем полоской полиэтиленовой пленки. Открытые срезы на подвое и привое замазываем садовым варом. Привитые растения укладываем в ящики с влажными опилками в один или два слоя, если позволяет высота ящиков. Температуру в помещении поддерживаем в пределах 18-22°C. Через 15-20 дней прививки срастаются. После чего их высаживаем, если есть возможность, в оранжерею. В оранжереи их высаживаем полиэтиленовые мешочки (высотой 20 см и 8 см в диаметре) или гончарные горшки для подращивания. Чтобы побеги развились на 7-10 см. Весной, за полторы-две недели до посадки растения выносим на закалку под открытое небо. Если оранжереи нет, помещаем привитые саженцы в хранилище с температурой +1-3°C для хранения, в тех же ящиках. Ранней весной привитые сеянцы высаживаем в открытый грунт. При посадке привитую почку присыпаем на 1,5-2 см землей.

Весенняя прививка черенка на корень шиповника

Если у Вас нет сеянцев или не хотите ждать два года, пока они вырастут, можно применить способ прививки черенков культурных роз на корни шиповника. Для этого нужно держать за забором несколько кустов шиповника, которые нужно не забывать поливать и подкармливать. Раз в три года (поздней осенью) выкапываем один из кустов шиповника и, отмыв корни от грунта, нарезаем их на куски 12-15 см. Толщина корней должна быть 4-6 мм. При этом верхний срез корня делаем прямым, а нижний — косым, чтобы не перепутать во время прививки. Корни в полиэтиленовых пакетах храним при температуре не выше +1…+5°C. Осенью заготавливаем и черенки роз, которые хотим размножить. Берем их из средней части отцветших побегов толщиной 4-6 мм, не менее, которые также храним при температуре +2…+4°C. В середине марта приступаем к прививке. Применяем способ прививки — улучшенная копулировка. При этом диаметры корня и двухглазкового черенка должны быть одинаковые. На корне и черенке делаем одинаковые косые срезы с язычками и плотно их соединяем. Место прививки обматываем полоской полиэтиленовой пленки шириной 1,5-2 см. Затем прививки помещаем в ящики, перекладывая мхом или влажными опилками с добавлением мелких фракций древесного угля (1/6 часть объема опилок). В крайнем случае, можно заменить мох и опилки хвоей. Храним прививки при температуре не ниже +12°C и не выше +15°C и повышенной влажности. Через 3-4 недели большинство прививок должны срастись. После чего выносим ящики в помещение с температурой +3-4°C, где срастание продолжиться, а распускание почек задержится. Черенок с корнем окончательно срастается через 1-1,5 месяца. После снимаем обвязку и высаживаем привитые саженцы в грунт под пленку. Прививка_на_корень_шиповника_Privivka_na_koren_shipovnikaЧтобы почки не подсохли, растения окучиваем землей (смотри рисунок). Если весна выдалась холодной (в северных районах), то вначале высаживаем в горшки или мешочки, а после с комом земли в грунт. Когда на побегах появятся три- четыре листка, прищипываем их верхушки для формирования кустов роз. Если после прищипки развился только один побег, его снова прищипываем над пятым-шестым листом. Если и это не вызывает ветвления, оставляем побег свободно расти, а формировку куста переносим на следующий сезон.

Зеленое черенкование

Самый простой способ вегетативного размножения роз — черенкование. В результате получаем корнесобственные растения. При этом отпадает необходимость выращивания подвоя, дикая поросль не появляется. Это, конечно, преимущества. Но не все розы хорошо размножаются и растут на своих корнях. Очень хорошо (почти 100%) укореняются плетистые, полуплетистые и миниатюрные розы, а также многие сорта полиантовых и роз флорибунда. Хуже укореняются и растут чайно-гибридные розы. Еще хуже укореняются (на 30-50%) ремонтантные и парковые, а некоторые из них вообще не укореняются. Также корнесобственные розы в первые годы имеют более слабую корневую систему, а потому уступают привитым розам в силе роста, цветении и зимостойкости. Корнесобственные растения нуждаются в богатых гумусом, рыхлых и водопроницаемых почвах.

Черенки для размножения берем из полуодревесневших побегов. Полностью одревесневшие побеги менее пригодны дляПолуодревесневшие_черенки_Poluodrevesnevshie_cherenki этого способа размножения, и совсем не годятся молодые травянистые и «жировые» побеги. Укоренение проводим в ящиках на стеллаже или в парнике. Лучшим субстратом является крупнозернистый речной песок, но могут быть и смеси вермикулита с песком (в пропорции 1:1), песка с торфом (1:1). Можно использовать перлит. Сначала в ящики насыпаем дренажный слой в 2-3 см (мелкий гравий с песком, битый кирпич), затем слой толщиной 6-7 см дерново-перегнойной земли, а сверху насыпаем  прокаленный и промытый субстрат слоем 3-4 см. Лучшим временем для черенкования в умеренном климате является период первого цветения (в июне). На черенкования используем центральную часть полуодревесневших побегов, которую разрезаем на черенки длиной 5-8 см с двумя-тремя листьями. Нижний срез делаем наклонно под самой почкой, а верхний срез — на 1 см над верхней почкой. Для уменьшения испарения через листья удаляем нижний лист и укорачиваем верхние (смотри рисунок). Укорененные в это время растения к осени успевают окрепнуть и развивают хорошую корневую систему. Для ускорения укоренения желательно нижние срезы черенков обмакнуть в стимулятор образования корней (гетероауксин, препарат Вика и другие). Перед посадкой субстрат поливаем розовым раствором «марганцовки». Размещаем в ящике черенки по схеме 4х6 см. Глубина посадки должна быть не более 1,5-2 см. Посаженные черенки поливаем и притеняем от прямых солнечных лучей.

Полуодеревесневший_черенок_укоренился_Poluoderevesnevshiy_cherenok_ukorenilsyaТеперь необходимо создать оптимальные условия для укоренения черенков. Температура воздуха должна поддерживаться в пределах +22°…+25°C (резкое колебание температуры не допустимо), влажность воздуха около 80-90% и рассеянный солнечный свет. Температуру почвы необходимо держать на 1…3°C выше температуры воздуха. В условиях приусадебного хозяйства этого можно достичь, устраивая подогрев под ящиками лампами накаливания или установки ящиков в перебитый или заново набитый свежим навозом парник. Температуру здесь можно регулировать периодическими проветриваниями, побелив изнутри стекла парника известью или поливая стекло сверху холодной водой. У кого есть оранжерея с подогревом почвы при помощи горячей воды, прокачиваемой по трубам под почвой, проблем с этим не будет. Оптимальные условия необходимо поддерживать в течение месяца, чтобы укоренились черенки, и развилась корневая система. В жару, для поддержания влаги черенки опрыскиваем несколько раз в день водой. Через 8-10 дней на нижних концах черенков образуется каллюс, а через 15-20 дней появляются корешки. С этого момента сокращаем опрыскивание и увеличиваем время проветривания, оставляя отдушины сбоку парника.

Черенок_с_одним_листом_CHerenok_s_odnim_listomЧерез месяц укоренившиеся черенки пересаживаем в открытый грунт или в горшки на доращивание в оранжерее. Зимой сохраняем их, уложенными в ящики, в подвале или погребе при температуре от 0 до +5°C, обрезав невызревшие части побегов, обработав надземную часть 2% раствором медного купороса и присыпав землей корни. При хранении следим за влажностью, регулируя ее с помощью вентиляции в подвале. Если появилась плесень, опудриваем растения древесной золой.

Если размножаемый сорт особо ценен или мало материала для нарезки, можно использовать черенки с одной почкой и листом (смотри рисунок). Это можно делать в середине лета, когда пазушные почки вполне сформировались. Такие черенки высаживаем в субстрат на глубину 1 см, и они быстро образуют каллюс и корни, а через 2-3 недели прорастает спящая почка. Через месяц хорошо укоренившиеся черенки высаживаем в горшки. После перезимовки в оранжерее или теплой лоджии при температуре +6…+8°C на следующий год из растений получатся полноценные корнесобственные кустики.

Размножение роз одревесневшими черенками,

 делением кустов, отпрысками и отводками

Эти способы размножения получили наименьшее распространение, так как выход посадочного материала — небольшой.

При осенней обрезке роз перед укрытием их на зиму, можно отобрать достаточное Одревесневшие_черенки_Odrevesnevshie_cherenkiколичество материала для черенкования диаметром 5-6 мм. С отрезанных побегов удаляем листья, связываем их по сортам и храним зимой при температуре -2…-3°C в песке, мхе или торфе. Весной нарезаем из побегов черенки длиной 10-15 см. Нижний срез делаем косым прямо под нижней почкой, верхний — прямым, выше почки на 3-4 мм. В апреле-мае высаживаем одревесневшие черенки на грядки так, чтобы над поверхностью почвы выступала только верхняя почка. Посадки поливаем и над грядкой устраиваем пленочное укрытие. По мере подсыхания поверхностного слоя почвы, его поливаем. К июню часть черенков укоренится, и верхние почки дадут побеги.

Делением куста размножаем корнесобственные растения роз, в основном парковые (розу морщинистую и розу колючейшую). Осенью или ранней весной куст выкапываем и делим на части, разрубив так, чтобы у каждой части сохранились корни. Парковые розы, размноженные таким способом, зацветают на второй-третий год после посадки (смотри рисунок).

Отделение_отпрыска_Otdelenie_otpryiskaКорнесобственные сорта парковых роз нередко образуют корневые отпрыски (отходящие от основного куста подземные побеги, которые оканчиваются надземными стеблями). Через год после появления отпрыски образуют собственную корневую систему, Их можно отделить от маточного куста и использовать как посадочный материал (смотри рисунок).

Для размножения плетистых (особенно) и других групп роз подходит метод Получение_отводка_Poluchenie_otvodkaотводков. Этот метод не дает много посадочного материала, но прост для повторения. Он заключается в следующем. Весной однолетние побеги укладываем в канавки, пришпиливаем деревянным костылем и присыпаем землей (смотри рисунок). Перед этим на той части побега, которую прикапываем, надрезаем кору под узлом для стимулирования образования корней. Осенью или на следующий год весной отводки выкапываем и делим на укоренившиеся части. Затем высаживаем на доращивание.

Уважаемый пользователь, следующий пост будет посвящен основным болезням роз и мерам борьбы с ними. Прочитав статью, не забывайте комментировать ее. Буду Вам за это очень признателен. Делитесь ссылкой на статью со своими друзьями из социальных сетей с помощью закладок и кнопок социальных сетей в конце статьи. Желаю Вам успехов в размножении роз в своем саду. До встречи на страницах сайта.

1 комментарий »

  1. [...] пользователь, Вы узнали из предыдущего поста о размножении роз. Сегодня мы Вас познакомим с тем, какие основные [...]

    Уведомление by Выращивание роз в саду. Часть 4 | Приусадебное Хозяйство — 30.08.2013 @ 20:34

RSS-лента комментариев к этой записи. TrackBack URL

Оставить комментарий

В случае перепечатки материалов обязательно мое письменное разрешение и прямая индексируемая ссылка на usadba2012.com © 2011-2016